Как вырастить саженец винограда из черенка, который посажен сразу в грунт под открытым небом

Картинки по запросу саженец винограда
Как вырастить саженец винограда из черенка, который посажен сразу в грунт под открытым небом

1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки.

Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые варианты надежней.

4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты.

Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.

Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате.

Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют. Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.

И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу.

Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см - то наклонно, верхней почкой кверху - чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке.

Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград.

Как вырастить саженец винограда из черенка, который посажен сразу в грунт под открытым небом 0
 
 
Источник ➝

Как отремонтировать жесткий задник в ботинке, если провисла пятка


Обувь – это далеко не самая дешевая вещь в гардеробе каждого человека. Даже приобретение самых скромных ботинок может существенно ударить по кошельку. Тем печальнее, когда с обувью случается что-то плохое. Сегодня поговорим о том, что делать в случае, если в ботинке провисла пятка с жестким задником. На самом деле устранить такую проблему можно даже своими силами в домашних условиях.
Разбираем шов внутри и извлекаем плохой задник. /Фото: ya.ru.

Разбираем шов внутри и извлекаем плохой задник. 


Когда провисает пятка в обуви, нога перестает фиксироваться.

В такой ситуации пятна начинает ерзать в разные стороны, что создает закономерный дискомфорт. Происходит такое тогда, когда ломается жесткий задник или же ломается решетка каблука, после чего он проваливается. Сегодня речь пойдет непосредственно о заднике. Единственный способ решить проблему – это осуществить замену элемента.

Мажем новый задник клеем и вставляем внутрь. /Фото: ya.ru.

Мажем новый задник клеем и вставляем внутрь. 


Сначала проверка. Берем обувь за пятку и начинаем дергать вверх-вниз. Если при этом в задней части ботинка начала образовываться характерная складка, то проблема в заднике. Это означает, что ботинок следует разобрать. Лучше всего сделать это без затрагивания подошвы. Лучше всего осуществить разборку обуви изнутри по шву. Так проще всего.

Примечание: жесткий задник – это деталь обуви, которая позволяет придавать пяточной области нужную форму. Также она служит передатчиком нагрузки на подошву во время ходьбы.

Заделываем шов и все выглядит, как новое. /Фото: ya.ru.

Заделываем шов и все выглядит, как новое.


Проделав отверстие по шву отделочного материала, просовываем пальцы в отверстие и аккуратно находим жесткий задник, после чего также аккуратно извлекаем его наружу. На его место нужно просто поставить новый. Перед установкой новенькую деталь необходимо обработать наждачной бумагой и промазать несколько раз обувным клеем, просушить и еще раз промазать, после чего можно ставить задник на положенное место. При установке следует тщательно (насколько это будет возможно) приглаживать пятку.

Как компактно и удобно хранить обувь, не затрачиваясь на дорогие органайзеры

Загружается...

Популярное в

))}
Loading...
наверх