Мифы и сказания о примусах "Шмель"

Пошел этот миф от того, что при работе примуса происходит нагрев бачка. Это штатный режим работы примуса. Нагрев нужен для того, чтобы внутри бачка возникало давление, благодаря которому топливо поступает в горелку примуса. Насос в Шмелях нужен только для более эффективного и быстрого старта (по сравнению с безнасосными примусами). Так же насос иногда используют для нагнетания дополнительно давления для повышения мощности. При этом нормальная температура бачка составляет 60 градусов Цельсия, а нормальное давление в бачке от 1 атм при старте до 2,5 атм на полном газу.
Возможны ситуации, когда бачок с топливом может перегреться и давление превысит нормальные значения. Например, если поставить примус на горячий песок, накрыть его ветрозащитой, поставить на него слишком широкую посуду (шире 240 мм по паспорту) и запустить все это на полном газу. Тогда бачок обязательно перегреется, но часто ли примусу приходится работать в таких условиях? На этот случай заводом-изготовителем предусмотрен аварийный клапан, который начинает открываться при давлении в бачке более 3 атм и сбрасывать давление.

К сожалению, никакой феерии в этот момент не происходит. Это штатная ситуация и все в безопасности. Просто защитный клапан начнет немного подтравливать и возникнет небольшой огонек в районе клапана, как на фотографии:



(Фото взято здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__5530, автор - drozd.10)

Если резинка клапана старая и в микротещинах, то клапан может сработать и раньше.
Не стоит бояться, что давление 3-4 атмосферы разорвет бачок примуса толщиной 1 мм. Для сравнения, туристические цанговые (в народе дихлофосные) баллончики с толщиной стенки 0.3-0.4 мм продаются под давлением около 3,2 атмосферы (), и при этом выдерживают давление 18 атмосфер ().

Не все следят за состоянием клапана. Когда предохранительный клапан забит остатками пищи или резинка клапана от времени прилипла к корпусу, то, вообще-то, такой клапан может не сработать совсем и бачок легко выдержит лишние пару атмосфер до окончания готовки или до ветерка, который остудит бачок. Примусолог ничего и не узнает.
Давайте рассмотрим самое страшное стечение обстоятельств, вероятность которого сильно мала, но которое теоретически возможно. Примус сильно перегрелся, предохранительный клапан забился и его с опозданием сорвало. Тогда он не будет плавно подтравливать, а резко отлипнет и откроется. Прилипшая резинка в момент срабатывания может даже частично разрушиться. Вот это уже нештатная ситуация и размер факела зависит от давления в бачке, которое успело нагнаться. Но думаю, и при таком раскладе легенды о метровом потоке огня не сбудутся. Даже если резинка предохранительного клапана частично разрушилась, остается еще пружинка с металлической частью поршенька, которые вместе с остатками резинки будут препятствовать свободному выходу паров бензина, значительно уменьшая размеры факела (ход пружинки совсем небольшой - сильно клапан не откроется). Хотя первые 5-7 секунд могут быть непредсказуемы. Все равно направление факела заранее предсказуемо. Обычно клапан отвернут от оператора, потому что к нему повернуты органы управления - насос и ручка регулировки. Поэтому даже при таком развитии событий примусолог в безопасности. Ситуация остается под относительным контролем. Да и на практике о таких случаях я не слышал.

Это уж совсем страшилки из области теории, вероятность которых крайне мала. Конечно, такое лучше заранее предупреждать и хотя бы иногда смазывать Литолом-24 резинку предохранительного клапана. Это как "проверь тягу" у газовой колонки - сделал и всем спокойнее. Литол-24 гарантированно сохраняет свои свойства до температуры 120-130 градусов Цельсия.

Скорее всего, мифы о взорвавшихся примусах возникли благодаря примусам ПТ-1 (расшифровывается как Примус Туристический-1 или Пи..ец Туристу-1, он же в народе Смерть Туриста). Фотографии и видео работы этого примуса легко найти в интернете. У этого примуса много почитателей.
Никого не хочу обидеть, но мне он совсем не нравится. Я бы побоялся пользоваться таким. Неудачная, на мой взгляд, конструкция слишком сильно зависит от внешних факторов, отсутствие насоса заставило расположить бачок слишком близко к огню, от чего ПТ-1 гораздо более склонен к перегреву. При этом нагрев бачка регулируется шторкой о_О.

Но и здесь все начинается довольно прозаично. Врядли такой огонек можно назвать взрывом.



(Фотография взята здесь: https://forum.guns.ru/forummessage/21/1454364-14.html, автор - ser4026)

Если вовремя не заметить этот огонек, то он через некоьорое время станет больше. Но и тут никакого фонтана огня - пламя не более 15 см, легко сдувается и тухнет, хотя газы из клапана идут и они вспыхивают снова.
Обратите внимание, кастрюлька специально сдвинута в сторону бака, чтобы сильнее его нагреть. Автор фотографии говорит, что когда она стояла ровно - никакого перегерва не было вообще.
При срабатывании клапана достаточно убрать кастрюльку и бак остывает сам. Если бак по каким-то причинам не остывает - кладем на него мокрую тряпку (ее достаточно приложить сбоку).



(Фотография взята здесь: https://forum.guns.ru/forummessage/21/960158.html, автор - avkie)

В интернете нашел еще один случай срабатывания предохранительного клапана, теперь на Svea 123. Автор так описывает события:
Долго гонял Svea 123 в теплом помещении (и без ветра). Сначала ничего страшного - возникает струйка горящих паров бензина 5 мм. Потом бачок начинает разогреваться уже струей горящего бензина из клапана и пламя увеличивается. При этом пламя в максимуме сантиметров десять-пятнадцать.
Я просто поставил примус на одну обильно мокрую тряпку, и обернул по низу второй. Пламя уменьшилось сразу до размеров как из зажигалки на среднем огне. Далее автор пишет: думаю, на улице бачок так не нагрелся бы, а срабатывание произошло из-за долгой работы на небольшой мощности. Потому что на полной мощности давление эффективно сбрасывается через форсунку во время работы. На максимальной мощности выжигал по бачку Свеи без проблем.



(Фотография взята тут: https://forum.guns.ru/forummessage/21/956868-7.html, автор - strateg)

К сожалению, у ПТ-1 встречаются неисправности, при которых горение становится неуправляемым. Пример можно увидеть здесь:
На видео видно, что примус с самого начала находился в неисправном состоянии, травил со всех щелей и его вообще нельзя было разжигать. Итог вполне логичен и закономерен. В комментариях к видео автор сказал, что сам ожидал такого финала.
Вот такие случаи с ПТ-1, помноженные на неожиданность, испуг и некоторую "хвастливость" дяди/соседа/кума, и передаются из уст в уста как истории о взрывах примусов. Отсюда и прозвище "Смерть Туриста". Но, во-первых, это касается примусов ПТ-1, а не всех примусов вообще, а во-вторых, возгорание примуса и взрыв примуса - все же разные вещи.

Недавно удалось найти видео "взрыва" примуса. ШОК!!! Примус взорвался на седьмой секунде видеоролика:



Да, именно так они и взрываются.

Но вернемся к нашим Шмелям. Могут встречаться намеренно намертво заглушенные клапаны. Но даже они ни разу не подарили миру ни одной фотографии разорванного примуса.
Что делать если сработал клапан?
1. Выключить (закрыть кран) горелки.
2. Убрать посуду с примуса.
3. Погасить пламя на клапане (задуть или накрыть любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ кислорода к открытому огню).
4. Стравить лишнее давление, открыв горловину для заправки.
5. Дать остыть и проверить клапан.
6. Выявить и устанить причину перегрева, разжечь примус и продолжить приготовление пищи.

Не верьте в то, что примусы взрываются. Это не соответствует действительности. Тем не менее хотя бы иногда проверяйте состояние предохранительного клапана и смазывайте его литолом-24.

Миф №2 Сами примусы и еда, приготовленная на них, невыносимо воняют бензином и продуктами горения

Этот миф стоек не менее, чем первый. Потому что отчасти это правда. Но это легко победить.
Читал истории о том, что примусолога (человека, который его носил и обслуживал) называли "бензовозом", потому что пахнул он соответственно. Все зависит от того, чем вы кормите свой примус.

На всех форумах в один голос советуют заправлять примусы бензином "Калоша".
Он относится к "Нефрас", дословно это нефтяной растворитель. Калоша, Уайт-спирит, Сольвент - это всё нефрасы. В обозначении растворителей идут две цифры. Первая обозначает начальную температуру, при которой начинают кипеть легкие фракции растворителя. Вторая - температуру, при которой выкипает 95% всех фракций растворителя.
Например НЕФРАС 80\120 - бензин "Калоша", НЕФРАС 155\200 - Уайт-спирит и так далее.

Откуда такое название? Есть красивое и не верно мнение, что правильно ставить ударение на второй слог - бензин кАлоша. Якобы Калош - это фамилия венгерского химика, который первым разработал процесс отгонки конкретных фракций из нефти.
На самом деле никакого венгерского химика по фамилии Калош нет. Есть только композитор Шандор Эрнестович Каллош. А названия «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» являются всего лишь товарными наименованиями Нефраса 80/120.
Бензин Калоша - это не обычный автомобильный бензин. У него октановое число примерно 52. Он представляет собой легкокипящую фракцию деароматизованного бензина - прозрачная бесцветная, иногда желтоватая, легколетучая проникающая жидкость с характерным сладковатым запахом. Стоит чуть меньше двух долларов за литр.

Возникает вопрос в чем разница между Калошей и Галошей? Ответ найдем в ГОСТ 443-76. Надо сказать, что действие ГОСТ 443-76 завершено 01.07.1992 и вместо него приняты ТУ 308.401-67108-92. Эти документы во многом идентичны.
Старый гост в зависимости от технологии изготовления устанавливал две марки нефрасов:
С2—80/120 (БР-2 «Калоша») — из бензинов каталитического риформинга;
СЗ—80/120 (БР-1 «Галоша») — из бензинов прямой перегонки.
Если изучить отмененный ГОСТ 443-76, то мы увидим, что по многим характеристикам Галоша несколько уступает Калоше. Кроме того, БР-2 "Калоша" был высшего сорта и первого сорта.

К сожалению, найти и изучить ТУ 308.401-67-108-92 я так и не смог - только отдельные куски. Из найденного у меня сложилось впечатление, что бензина СЗ—80/120 (БР-1) больше нет, а остался только С2—80/120 (БР-2) первого и высшего сортов. Требования к ним остались прежними. А надписи «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» стали просто товарными наименованиями Нефраса С2-80/120, сложившимися исторически и не закрепленными в нормативных документах.

Как показывает практика, качество продукции может меняться от производителя к производителю. На форумах бывают обсуждения Калош различных производителей - существуют черные и белые списки.
Я бы рекомендовал покупать Калошу не в магазинах лакокрасочных покрытий, а в магазинах радиодеталей (используется для чистки плат и часовых механизмов) - там он точно высокого качества.



Так вот, если заправлять примус бензином Калоша, то никакой запах бензина вас не будет беспокоить вообще. Даже если нечаянно пролить его на вещи, он очень быстро испарится, не оставив ни жирных следов, ни запаха - ничего. Звучит странно. Я сам помню, стоит только капле автомобильного бензина попасть на руки или на одежду, как маслянистое пятно от него начинает страшно вонять и еще оно очень трудно отстирывается. С Калошей таких проблем нет. Калошу используют в том числе в электронике для очистки плат от флюса.

Запах бензина на вещах мы победили. А что же на счет запаха продуктов горения? А ничего. Каким бензином вы бы не заправляли свой примус (хоть калоша, хоть 98), при выходе на режим он будет гореть ровным синим пламенем без копоти таким же чистым, как газовая горелка (только температура в полтора раза выше). И никакие продукты горения не могут испортить вкус или запах ваших блюд. На фотографии видно, что пламя синего цвета, а на белом котелке отсутствуют какие-либо следы копоти.



(Фотография взята здесь: https://forum.guns.ru/forummessage/21/1185340-22.html, автор - MayKaun)

Единственный момент, когда копоть может появиться на примусе - это его разжигание описанным в инструкции штатным способом - наливанием бензина в чашечку под горелкой. Чтобы полностью исключить возникновение копоти для выхода на режим его прогревают с помощью сухого спирта или газовой горелки для пайки. Руки примусолога всегда остаются чистыми и прозвище "бензовоз" теряет актуальность.
Посмотрите как горит бензиновый примус Шмель-2.



Миф №4. Всё бы ничего, но забивается он быстро. А потом начинается мука с прочисткой, продувкой и т.п.

Часто в отзывах можно читать, как у одного примус Шмель годами работает без нареканий на любом топливе и запускается с полпинка, а у второго загибается за три дня. Типа "сколько помню детство - на природе готовка начиналась всегда с ремонта этого Шмеля отцом". Вроде, оба говорят правду. Давайте разбираться в чем дело.

При использовании плохого топлива, в котором много тяжелых фракций и примесей (того самого 98 бензина с заправки, не отмеченной ни на одной карте) часть из этих примесей могут оседать в канале горелки и забивать ниппель (форсунку). Форсунка и канал горелки элементарно чистятся перед началом работы простым поворотом ключа. Тут никаких проблем нет.

Но все же некоторая часть горелок Шмелей подвержена еще одной напасти.
Дело в том, что у разных версий примуса используются разные запорные механизмы. Всего их два - конус и шарик. Говоря строго, их три - конус бывает с рейкой и эксцентриком, но сейчас это не важно. Важно, что канал поступления бензина из бачка в горелку может запираться конусом или шариком.
Так вот, если использовать плохое топливо, то в канале горелки оседает копоть, в которой со временем может залипнуть запирающий шарик. Выглядит это так: вы накачиваете давление в бачке и открываете подачу топлива, но топливо в головку не поступает, потому что шарик залип и блокирует поступление бензина. И тут начинается шаманство с постукиваниями и потрясываниями. Шмели с конусом застрахованы от этого.

В примусах Шмель-1 применен конус.
В примусах Шмель-4 и Шмель-3 применен шарик.
А вот Шмели-2 есть и с шариками, и с конусами - в зависимости от года и завода-изготовителя.
Кстати, современный примус Дастан (не совсем удачный клон Шмеля-2) - тоже с шариком.

Как определить какой запор достался именно вам? Очень просто - по форме вырезов в корпусе горелки. Горелки с конусом имеют вырезы, напоминающие замочные скважины, горелки с шариком имеют вырезы в форме куриного яйца. Это отлично видно на фотографиях.

Внешне примусы очень похожи. Различна лишь форма отверстий на горелке.



(Фото взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__5600, автор - jack707)

Все отличия внутри. У одной горелки подача топлива перекрывается шариком, у другой - конусом. Шарик в горелке Шмеля 5.556 мм от подшипников №201 и других номеров.



(Фото взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/198970/page__st__40, автор - jack707)

Так вот, при подымании штока шарик может залипнуть и остаться на месте, а конус гарантированно откроет подачу топлива.



(Фото взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/198970/page__st__40, автор - jack707)

Если вам попался примус с шариком, как мне, не надо расстраиваться и сразу нести свой примус на мусорку. Мы же на предыдущем мифе договорились не лить в примус ничего, кроме "Калоши" (чтобы не провонять бензином). А на нем шариковый запорный элемент работает без нареканий многие годы.

Если же вам по каким-то причинам нужен универсальный аппарат, способный съесть все, что удалось найти, и вы не боитесь сделать что-то своими руками, то и здесь есть способ помочь. Для исключения проблемы залипания шарика можно припаять его к штоку твёрдым припоем. Для этого сверлом 3,2 мм (или шарошкой 6 мм) делается небольшое углубление (0,5 мм) строго по центру штока. В это углубление помещаются опилки припоя ПСр-45 с флюсом ПВ209. Сверху кладётся шарик и все это греется горелкой до полного растекания припоя и спаивания шарика с вертикальным штоком. В итоге получается прочное соединение и шарик сам встает точно по центру штока. После сборки узла надо прогреть на горелке место где находится "седло" под шарик для размягчения латуни в этом месте. После этого покрутить ручку управления, чтобы шарик "продавил" себе "седло" по месту. Тогда шарик будет надёжно запирать топливный канал и шарик гарантированно не будет "залипать". (Взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/)



(Фото взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__3520, автор - jack707)

А лучше лейте хорошее топливо и не забивайте себе голову.

Миф №5. Есть у меня такой же, но лежит в подвале, потому что нет запчастей и найти их невозможно.

Здесь я не хочу касаться вопросов глубокого ремонта примусов с полной разборкой. Давайте поговорим об оперативном восстановлении работоспособности примусов Шмель с неработающими от усыхания и растрескивания клапанами и насосом, а точнее о замене деталей из ремкомплекта.
Вам подарили, вы купили или нашли на даче дедов примус Шмель. Отмыли от копоти, прочитали год выпуска на чашечке для прогрева горелки и узнали, что он всего на пару лет младше вас. Насос, конечно, не качает, все клапана сифонят. Ну и что с ним делать дальше?

Чтобы вернуть его в строй нужно заменить:
1. Кольцо поршня насоса.
2. Уплотнитель обратного клапана насоса.
3. Уплотнитель предохранительного клапана.

Звучит солидно и академично, но на самом деле это всего лишь три маленькие резиночки.
При этом на детали из ремкомплекта лучше не рассчитывать. Во-первых, скорее всего, и ремкомплекта никакого не сохранилось, во-вторых, если ремкомплект сохранился, то резинки там тоже ссохлись, и, в-третьих, ремкомплек рано или поздно закончится и надо будет что-то думать. Поэтому обойдемся без родного ремкомплекта.

Первое, что приходит в голову - купить ремкомплект от примуса Дастан Тип-1. Это бывший Шмель-2 с некоторыми упрощениями. Скорее всего, ремкомплект к вашему Шмелю тоже подойдет. Куда что вкладывать легко догадаетесь сами или посмотрите в инструкции/интернете.



Можно все резинки заменить аналогами из автомагазина. Например, с уплотнителями клапанов все просто - их можно вырезать ножницами, портновским дыроколом или трубочкой от телескопической телеантенны из свежей маслобензостойкой резины. Например, можно порезать пыльник ШРУС Нивы или уплотнительное кольцо от масляного фильтра автомобиля. Или еще чего-нибудь.



(Фотография взята тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__4700, автор - jack707)

При раскрое пыльника ШРУС Нивы мы получаем неиссякаемый источник маслобензостойкой (МБС) резины, которой хватит на все примусы в округе...



(Фотография взята тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__4700, автор - jack707)

С колечком поршня насоса тоже все просто. Понятное дело, сейчас мы нигде не найдем такое же пупырчатое колечко (его видно на фотографии с дастановским ремкомплектом). Но мы можем обойтись и без него. Нам подойдет любое гладкое резиновое колечко подходящего диаметра. Например, читал, что в топливной системе Камаза как раз есть такие.

Просто делаем пропил на внешней шайбе поршня и надеваем наше гладкое колечко. Смажьте Литолом-24 и все. Поршень работает.



(Фотография взята тут: https://classiccampstoves.com/threads/shmel-pump-solution.24..., автор - pau-i-amor)

Для эстетов есть вариант посложнее (но не сильно) - сделайте отверстия на внейшней шайбе поршня ближе к штоку, натяните колечко и смажьте Литолом-24. Опять все. Поршень работает.



(Фотография взята тут: http://www.ulov.ru/forum/ubbthreads.php?ubb=showflat&Num..., автор - Big charr)

Ну и вариант совсем для искушенных мастеровых - сделать кожаную манжету. Этот вариант самый надежный и долговечный - на многие годы.



(Фотография взята тут: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=110&t=573708&start=..., автор - Kroton)



(Фотография взята тут: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=110&t=573708&start=..., автор - Kroton)

Как видим, ссохшийся или потерянный ремкомплект - это вовсе не проблема. В любом автомагазине вы можете легко обеспечить своего Шмеля двумя ведрами ЗИПов. А на тематических форумах можно найти еще массу способов ремонта примусов. От простых до самых замороченных.

Миф №6 Современные примусы лучше.

Зачем связываться со старым Шмелем, если современные примусы лучше - так некоторые из них еще и мультитопливные! Давайте разбираться.

Во-первых, как ни странно, даже при необходимости проводить ТО и менять резинки, они дарят ощущение надежности и безопасности. Звучит неожиданно? В интернете можно найти множество роликов и обсуждений, в которых люди успешно эксплуатируют Шмели, произведенные в 70-80 годах (это значит, что они в строю уже почти по 50 лет, вообще-то). Весь ремонт делается на коленке и обычно сводится к покраске бачка, замене пары резинок (которые легко вырезать самому) и асбесто-графитовой набивки. Поэтому, что бы ни случилось, с вероятностью 99,(9) вы не останетесь без горячей еды. В современных примусах резинки ссыхаются ни чуть не хуже, но это уже не резиновые шайбочки, которые можно вырезать самому, а колечки, которые имеют конкретные допуски по размерам - где их брать, не ясно.



(Фото взято тут: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=110&t=80231&start=9..., автор - DICOM)

Не говоря уже о парогенераторах. Уверены, что достав Колман из подвала после пяти-пятнадцати лет забвения, сможете запустить его? Есть и другие приемущества: Если у Шмеля в лесу сломался насос, то его все равно можно вывести на режим - только дольше. Если у Колмана сломался насос, то вы остались без примуса. (Надежность тут ни при чем. Тойоты с Мерседесами тоже иногда ломаются).

Во-вторых, цена на современные примусы выше. Если брать китайские примусы - то они обычно начинаются от 44 долларов. Более-менее фирменные изделия начинаются от 100 долларов. В то время, как новый Шмель можно купить за 2500 рублей.
Это при том, что греют они все примерно одинаково.

В-третьих, современные примусы гораздо более требовательны к топливу и часто не ремонтопригодны. Вся их мультитопливность заканчивается там, где заканчивается Power Fuel White Gas. Где обычный Шмель с конусом или припаянным шариком вообще не встретит каких-либо проблем, современный примус с парогенератором будет требовать постоянной чистки и прокалки. Тяжелые фракции будут оседать на стенках парогенератора, забивая его.



(Фото взято тут: http://life.ice-age.ru/2008/04/zapiski-direktora-zhidkotopli...)

Или, например, известные примусы с парогенераторной трубкой Колман вообще могут потребовать дорогостоящего ремонта. У них сложный парогенератор: в латунной трубке находится ещё капиллярная трубка, на которую навита спираль. Забивается не сама форсунка, а именно топливный канал. Конструкция генератора не подразумевает его разборки, а при прокаливании трубки даже с подачей кислорода через неё, эффекта не достигается. В настоящее время стоимость генератора составляет от 1500 до 2000руб., что ставит под сомнение эффективность и экономическую составляющую пользования данным агрегатом.



(фото взято тут: forum.guns.ru, автор - не известен)

В интернете есть история про горелки Soto. В них, если помять газогенератор, горелка не выходит на режим и трубка с жиклёром меняется в сборе. Цена, естественно, зашкаливает.
Тросик для прочистки парогенератора тоже не всегда справляется с задачей. Неоднократно владельцы горелок MFS и WINDPRO от MSR отмечали, что в процессе эксплуатации при нерегулярном обслуживании, происходит пригорание внутреннего троса к трубке и невозможность его извлечения и чистки. При силовых методах - трос обрывался...

В-четвертых, современные примусы часто сильно упрощены. Например, примусы китайской фирмы APG. Горелка как у Шмелей, а все остальное упрощено в худшую сторону. Например, ключ из металла не имеет никаких накладок. Когда он нагреется, пользоваться ключом придется в перчатках. Ветрозащита не снимается. Это усложняет чистку горелки от нагара и остатков пищи. Предохранительного клапана для стравливания лишнего давления вообще нет - тоже весьма сомнительное решение. И так далее, и так далее.

В-пятых, еще один бич современных примусов - экономя на весе, забывают про коробку, которая тоже может выполнять полезные функции (например, котелок у Шмеля, большая кружка у Огонька, коробка-подставка у прим-компакта. А мягкий чехол прекрасно мнётся и ломает современные сочленения).

Конечно, в одном обзоре все новинки не учесть, но совершенно очевидно, что наши Шмели на фоне современных примусов выглядят очень достойно.

И, напоследок...

Предлагаю для ознакомления пару интересных книг.
Надеюсь, выкладывая их здесь, не нарушаю ничьи авторские права. Дело в том, что в настоящее время, в соответствии со ст. 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора плюс 70 лет. Полагаю, этот срок уже прошел, книги перешли в общественное достояние и беспокоиться не о чем.
Не смотря на возраст, эти книги не теряют актуальность и могут быть успешно использованы в современной походной кухне. Очень интересен язык, которым они написаны. Помимо самих рецептов, они содержат много полезных в походе вещей: хранение провизии в условиях отсутствия холодильника, способ определения доброкачественности мяса и рыбы, ощипывание, заправка дичи и (главное в контексте данной статьи) - приготовление обеда на примусе. Выбор блюд впечатляет.

Первая книга Е.Г. Уваровой "Спутник домашней хозяйки. 1000 кулинарных рецептов с указаниями как готовить на примусе", выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
...
Имея в виду, что при новых условиях многие хозяйки не имеют возможности готовить на плите, мы посвятили специальную главу «приготовлению обедов на примусе». Выделить рецепты для примуса в особый отдел мы считали излишним, потому что большинство рецептов годится и для примуса, с некоторыми немногими изменениями, на которые указано в этой специальной главе. Для более удобного нахождения все блюда, пригодные для приготовления на примусе, напечатаны в алфавитном указателе жирным шрифтом.
...

Книга доступна по ссылке: https://yadi.sk/d/6K3St3X83NYrUY

. .

Вторая книга К.Я. Дедриной "Кухня на примусе", также выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
...
Таким образом в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе