Учительница из провинциального городка продает свое ирландское кружево в Париже

Фото из архива Ольги СтаростинойИдея и страсть к своему делу - без чего сложно быть успешным.

Ирландское кружево Ольги Старостиной.

Учительница из провинциального городка планирует продавать свое ирландское кружево в Париже — заказы расписаны до 2019.

Фото из архива Ольги Старостиной

Мы не раз рассказывали о предпринимателях, которые совместили хобби с бизнесом. Они разные, у каждого своя история. Но всех их объединяет то, без чего сложно быть успешным — идея и страсть к своему делу.

Героиня этого материала, учительница Ольга Старостина 7 лет назад открыла для себя красоту ирландского кружева и так увлеклась им, что захотела изменить свою жизнь.

Она уволилась из школы, чтобы заниматься только вязанием. Решиться было тяжело, но сегодня Ольга уже готова пройти стажировку у мастериц в Ирландии, выйти на мировой рынок, открыть арт-студию в Париже… И делится с нами своими планами.

— Я увлекалась вязанием с детства — обе мои бабушки создавали много красоты своими руками и показывали мне, как это делается. Салфетки, шарфики, панамки и т.д. себе и близким — это хорошо, но хотелось чего-то большего. Я решила продавать свои работы — и в 2010 оформила свое увлечение в ремесленничество.

И вдруг случайно открыла для себя красоту ирландского кружева.

Фото из архива Ольги Старостиной

Начала изучать эту технику, пробовать что-то мастерить. Пыталась совмещать работу учителем с вязанием в свободное время, но понимала — чтобы делать что-то очень хорошо, все же нужно заниматься чем-то одним. Оставалось только решиться.

Фото из архива Ольги Старостиной

И решилась. В июле 2013 года уволилась из школы — чтобы начать зарабатывать вязанием.

Видела, что мои работы вызывают интерес у окружающих: это эксклюзив ручной работы, одежда вне времени и моды, и из-за специфики технологии каждая созданная модель получается неповторимой. Это помогло сделать выбор.

Фото из архива Ольги Старостиной

Первые трудности

В семье сначала не верили, что у меня все получится, не верили в мои намерения. Только муж родной сестры все время говорил о разумности и перспективах серьезной работы в этом направлении и пресекал все домашние разговоры о несерьезности моих планов.

Когда родные поняли, что все свое время и силы я действительно направляю на развитие умений и навыков в теме ирландского кружева, то стали мне помогать. Позже появился круг единомышленников, с которыми вместе обсуждали технику, модели, создавали новые работы.

Фото из архива Ольги Старостиной

Кто-то уже много лет рядом, кто-то по разным причинам забросил это занятие. Некоторые не захотели заниматься технологией из-за трудностей. К примеру, еще несколько лет назад в Беларуси было трудно найти качественную пряжу, потому что мало интернет-магазинов предлагало хороший ассортимент, и нитки приходилось заказывать из Москвы. А это дополнительные временные и финансовые затраты. К тому же, ирландское кружево дорогое и работа с этой техникой требует определенного мастерства.

Почему ирландское кружево стоит дорого

Первую работу, выполненную по технике ирландского кружева, я продала на международной интернет-площадке Ярмарка Мастеров. Очень волновалась при ее выполнении, но все сложилось прекрасно — эта кофточка даже стала моей первой моделью, которую разместили на обложке журнала «Ксюша. Для тех, кто вяжет». Цена у нее была в эквиваленте около $ 350.

Почему ирландское кружево стоит дорого? Потому что модель создается полностью вручную и это очень кропотливый процесс — у меня обычно делается несколько работ параллельно. И на одно изделие уходит около 3 месяцев.

Фото из архива Ольги Старостиной

Ирландское кружево — это классика вне моды и вне времени, может передаваться по наследству, как семейная реликвия. Сначала вяжутся мотивы (фрагменты кружева) из тонкой хлопковой нити, крючком номер 0,8−1. Потом из этих мотивов в единое целое вяжется сеточка крючком номер 0,35 со швейной ниткой. Работа получается уникальной. И действительно требует определенных навыков.

У каждого вязальщика своя стоимость изделий, но в среднем, если посмотреть по рынку, цена на кардиганы и платья из ирландского кружева может доходить до $ 2 тыс. А, к примеру, свадебное платье у некоторых мастеров может стоить и $ 10 000.

Работа над ошибками

Первые ошибки делала, когда только начинала работать с этой техникой. Если берешь более толстую пряжу — то и модели получаются грубее.

Теперь работаю только с тонкими нитками — 450 м в 50 грамм: чем тоньше, тем легче и изысканнее все получается.

Фото из архива Ольги Старостиной

Из опыта первых моих ошибок также сделала вывод — не нужно копировать чьи-то работы. Ирландское кружево позволяет фантазировать и создавать уникальные вещи. Теперь стараюсь к каждой работе подходить творчески, каждый раз добавлять что-то новое даже в известные схемы.

Фото из архива Ольги Старостиной

К тому же неинтересно тратить время на однотипные работы, хочется воплотить все свои художественные фантазии.

Фото из архива Ольги Старостиной

О технологии

Денег на развитие бизнеса изначально не было. Первоначальные затраты состояли только из расходов на крючок и нитки. Потом родные на день рождения подарили первый раздвижной портновский манекен — все свои работы собираю только на таких манекенах. Постоянные покупательницы говорят о дистанционном попадании в размер на 100%.

На манекене все нужные объемы и параметры выставляются с помощью специального колесика — он становится копией фигуры. Потом на него в композицию булавками изнанкой вверх закрепляются все мотивы — чтобы не сдвигались. Затем нерегулярной сеточкой все это ввязывается в единое целое.

Фото из архива Ольги Старостиной

Выкройку рукавов делаю на плоскости, затем примеряю их на специальном планшете из пенополистирола плотностью 25. Готовый рукав уже на манекене ввязываю в готовое изделие.

О финансовых вложениях

Всего на развитие бизнеса за эти годы было потрачено около $ 20 тыс. В эту сумму включены все расходы, включая оплату за регистрацию ремесленником (1 БВ в год) и ежемесячные взносы в ФСЗН (около 90 руб. в месяц).

Раздвижной манекен стоит около $ 180, цена крючка Clover — примерно $ 5, цена одного мотка итальянского хлопка — около $ 12 с пересылкой из Москвы — у нас его нет в продаже. Стоимость интернет-площадки Ярмарки Мастеров — около $ 20 на 300 работ. За пересылку заказа клиенту в среднем нужно заплатить $ 50. Фотосессия одной работы стоит около $ 100.

Фото из архива Ольги Старостиной

О конкурентах

Ирландское кружево известно во всем мире, и есть много достойных конкурентов в разных странах, чему я очень рада. Их успехи и новые идеи заставляют меня все время развиваться и совершенствоваться.

Фото из архива Ольги Старостиной

Из конкурентов, чьими работами восхищаюсь, это — Ася Вертен, Марина Шеина, Алиса Вербицкая, бренд Annora Irish Lace и другие. Все они у меня есть в друзьях в «Одноклассниках» — ежедневно слежу за их работами, у нас приятельские отношения. У этих мастеров можно купить мастер-классы на нужные мне элементы.

Регулярно покупаю журналы по ирландскому кружеву, где нередко публикуются лучшие работы мастеров этой техники, и где они делятся своим опытом.

Продвижение

Утро обычно начинаю с загрузки новых работ и информации в группы — на это уходит примерно час. Потом, в течение дня, в паузах между вязанием, при необходимости обновляю информацию.

Хороший способ продвижения — выставки. В феврале 2014 года с первой коллекцией поехала в Москву на выставку «Формула Рукоделия», которая проходила в Сокольниках. Ажиотаж вокруг моих работ был страшным: некоторые посетители все 5 дней работы выставки ходили к моему стенду как в музей — полюбоваться.

Фото из архива Ольги Старостиной

Многие посетители говорили, что формат этой выставки не мой и с моими эксклюзивными работами нужно ехать или за рубеж, или на выставку поближе к Кремлю. И хотя прибыли выставка не принесла, опыт я получила хороший.

Фотосессии своих работ провожу в Несвижском замке.

Фото из архива Ольги Старостиной

Великолепный дворец с большим пейзажным парком занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — именно такое место, по моему мнению, может гармонично подчеркивать красоту ирландского кружева.

Фото из архива Ольги Старостиной

О бизнесе сегодня и планах

За эти годы, что занимаюсь вязанием, я продала около 200 своих изделий — у меня были покупатели из Беларуси, Германии, Франции, Латвии, Украины, Казахстана, Арабских Эмиратов, России (от Калининграда до Камчатки). Это состоятельные, самодостаточные, уверенные в себе женщины, которые понимают ценность и энергетику ручной работы в целом и неповторимость ирландского кружева. Которые готовы к шквалу восторга от моих работ.

И таких немало — сейчас я принимаю заказы уже на лето 2019 года.

Фото из архива Ольги Старостиной

Ведь можно развить только то, что сам обожаешь и ценишь. Над чем ежедневно на протяжении многих лет готов трудиться по 20 часов, пока не добьешься того результата, которым смогут гордиться твои дети.

Планов у меня много, и все их собираюсь реализовать:

  • Стажировка у мастеров ирландского кружева Королевского двора Великобритании — уже достигнута договоренность об этом при содействии посольства России в Ирландии
  • Представить свои работы и Беларусь на выставке Кружев в Голландии в 2018 — как участник Международной организации Кружевниц OIDFA (мои работы уже включены в список участников конкурса «Этно Арт Фест» 2017 в Лондоне)
  • Зарегистрировать в 2018 торговую марку «Ольга-Анастасия» в России — в Беларуси она уже зарегистрирована. В названии бренда я использовала два имени: мое (как развитие) и дочери (как продолжение моего дела)
  • Подготовить выставочные работы и провести выставку в Москве в Центральном доме художников в 2020
  • Открыть школу ирландского кружева в Беларуси в 2020
  • Открыть Арт-Салон ирландского кружева в Париже в 2020−2025

Планирую, чтобы во всем мире еще больше узнали обо мне и Беларуси.

Фото из архива Ольги Старостиной

 

Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх