Вышиваем лентами «Натюрморт с ландышами и персиками»

Размещаю данный мастер-класс, чтобы наглядно показать, как легко и просто можно создавать шедевры своими руками, даже не имея «рукодельных» навыков. Сегодня мастер-класс посящен вышивке лентами и ниточками по основе — напечатанному на ткани изображению. Сегодня напечатать на ткань можно любое свое изображение, любую фотографию и так далее, поэтому простор для творчества открыт.

Приступим к нашей работе :)

Нам понадобится:

  • напечатанный на габардине принт;
  • рамка-пяльцы;
  • атласные ленты, нитки-мулине;
  • иглы для вышивания (№20 и №24).

Условные обозначения:

НМ – нитки мулине;

2Н – вышивать в две нити (цифры обозначают количество нитей)

Несколько советов, которые пригодятся нам по мере работы:

Работу следует запялить в рамку-пяльцы в размер картины.

Чтобы лента не обтрепалась на конце и ее было удобнее вдевать в иглу, обрежьте кончик ленты под углом.

Концы лент на изнанке сшивайте между собой нитками в тон лент или прозрачными лавсановыми нитками.

Следите за натяжением ленты во время вышивки, стежки должны быть свободными.

Не делайте лентой длинных стежков-переходов под изнанкой, лучше обрежьте кончики ленты и подшейте их.

Нитки мулине (НМ) обычно имеют шесть сложений, образующих так называемую пасму. От пасмы отделяют нужное количество нитей для вышивки, согласно инструкции. Нитки из пасмы лучше по одной, чтобы остальные не спутывались. Зажав двумя пальцами (указательным и большим) правой руки пасму, отделите одну нить и тяните вверх из пучка. В то время, когда вы тянете за одну нить из пасмы, в правой руке у вас пасма будет сбариваться рулончиком. После вытягивания нити до конца, рулончик легко расправляется, и можно вытягивать следующую нить.

Стирать и гладить вышивку по окончании работы нельзя, ленты могут полинять. 

Этапы работы:

1. Берем наш замечательный, красивый и яркий принт и заправляем в рамку-пяльцы в размер картины.

2. В первую очередь будем вышивать по основе ниточками мулине. Начинаем работу с закрепления нити на ткани.

Вышивка НМ в данной работе выполняется в 2 нити (2Н). Вытяните одну нить из пасмы, сложите ее пополам и оба конца вденьте в иголку. С одной стороны сложенной нити образуется петля. Иголку вколите с изнаночной стороны ткани (на линии стебля) и выведите ее через 2-3 ммткани. Протягивая нитку таким образом, чтобы петля осталась на ткани, подхватите ее иголкой и протяните к ткани. При этом получится маленький стежок, закрепляющий нитку на ткани.

 Фото №1: закрепления нити (НМ) на ткани

 

вышивка лентами

 

 

вышивка гладью

 

Фото №1 (а) Фото №1 (б)

 2. Переходим к вышивке всех стебельков ландышей нитками мулине (НМ) в две нити (2Н), используя «стебельчатый» шов.

Существуют 2 способа вышивки стебельчатым швом: узкий и широкий. В обоих случаях шов выполняется слева направо косыми стежками «назад иголку». Нитка должна всегда находиться над предыдущим стежком.

В нашей работе будем пользоваться и узким, и широким швом. Вышиваем стебли сверху вниз, так как верхняя часть стебля тонкая, она вышивается узким стебельчатым швом (фото №2). У некоторых ландышей с середины стебель постепенно расширяется и вышивается широким стебельчатым швом (фото №3). 

Узкий стебельчатый шов. Закрепив нитку на ткани с изнанки, выведите иглу на лицевую сторону, сделайте маленький стежок, вколите иглу в ткань (по линии стебля), выведите с изнанки на лицевую сторону в середине стежка, сверху от него. Второй и последующие стежки делаем как первый, иглу на лицевую сторону выводим в прокол предыдущего стежка, обязательно стой же стороны. Тогда шов будет ровным. С изнаночной стороны шов выглядит как строчка. На изгибах стежки делают короткими, а в линию можно подлиннее.

 

мастер-класс

 

Фото №2 (а)

 

мастер-класс по вышивке

 

Фото №2 (б)

Широкий стебельчатый шов. Сначала выполняется узкий стебельчатый шов. А далее, по мере расширения стебля, последующие стежки выводятся не на середине каждого стежка, а чуть выше. Стежки делаются более длинными и с изнанки и на лицевой стороне выглядят одинаково.

Фото №3: широкий стебельчатый шов

 

печать на ткани

 

Фото №3 (а)

 

 

Фото №3 (б)

Ориентируемся фотографии общего вида готовых стеблей(фото №4).

 

 

Фото №4

Вышивать ниточками мы закончили :) 

3. Переходим к вышивке ленточками.

Перед тем, как вы начнете вышивать цветки ландышей просмотрите наш мастер-класс 

  • как закрепить ленту в игле;

  • как сделать узелок (для начала работы с изнанки);

  • как закрепить ленту при завершении вышивки элемента (с изнанки).

Обращаю ваше внимание на то, что лента шириной 3 мм с обеих сторон атласная (блестящая), а лента шириной 6 мм с одной стороны матовая, а с другой стороны блестящая. В нашем варианте все цветы ландышей вышиваются атласной (блестящей) стороной. Цветы в центре букета вышиваются лентой 6 мм, а по краям лентой 3 мм.

Цветки и бутоны ландышей вышиваются сначала французским узелком (фото №5), с последующим покрытием его прямым стежком с завитком в 2-3 стежка (фото №№ 6, 7, 8).

Подробнее о технике выполнения стежков:

Французский узелок лентой

Выведите иглу на лицевую сторону ткани в месте, где должен быть узелок. Сделайте один оборот ленты вокруг иглы. Вколите иглу рядом с тем местом, где лента вышла на лицевую сторону. Немного подтяните ленту, удерживая ее в натянутом положении левой рукой. Вытяните ленту наизнанку, не затягивая сильно узелок.

Фото №5: французский узелок

 

 

 Фото №5 (а)

 

 

Фото №5 (б)

 

 

Фото №5 (в)

 

 

Фото №5 (г)

 

 

Фото №5 (д)

 

 

Фото №5 (е)

Ленточный стежок (прямой стежок с завитком)

Ленточным стежком вышивать будем бутоны, цветки (большие — лентой 6 мм и маленькие — лентой 3 мм).

Выводим ленту на лицевую сторону ткани и делаем стежок в середину ленты на длину лепестка ландыша. Для достижения эффекта распустившихся цветков ленту прокалывают по краям, в зависимости от того, в какую сторону нужен разворот лепестка.

Бутон ландыша. Сначала делается французский узелок (см. выше). Затем узелок покрывают двумя ленточными стежками (лентой 3 мм).

Фото №6: ленточный стежок (прямой стежок с завитком).

 

 

Фото №6 (а)

 

 

Фото №6 (б)

Большой цветок ландыша. Вышивается лентой 6 мм. Сначала делается французский узелок (см. выше). Затем узелок покрывают двумя ленточными стежками: первый стежок делается в левый край ленты, а второй стежок — в правый край ленты. Следите за тем, чтобы узелок был закрыт, и лента была расправлена атласной (блестящей) стороной на лицевую сторону стежка. Ленту расправляют и формируют лепестки с помощью иглы или шила.

Фото №7: большой цветок ландыша

 

 

Фото №7 (а)

 

 

Фото №7 (б)

 

 

Фото №7 (в)

 

 

Фото №7 (г)

 

 

Фото №7 (д)

 

 

Фото №7 (е)

 

 

Фото №7 (ж)

Маленький цветок ландыша. Вышивается лентой 3 мм. Делается вначале как большой цветок ландыша, а потом в середине, между двух готовых лепестков выполняетсяленточный стежок с проколом иглы в середину ленты (фото №8).

Фото №8: маленький цветок ландыша

 

 

Фото №8 (а)

 

 

Фото №8 (б)

 

 

Фото №8 (в)

 

 

Фото №8 (г)

 

 

Фото №8 (д)

По окончании работы провеим изнаночную сторону вышивки, посмотрим, все ли концы подшиты.

Готовую работу рекомендуется оформить в красивую рамку в багетной мастерской.

Работа, выполненная вами, будет радовать вас и ваших близких всю жизнь.

Спасибо за внимание :)

  А вот и фото готовой работы, которое забыла добавить в МК)
 
Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх