Изголовье кровати своими руками

подголовник кровати своими руками

В наше сложное время, чтобы прослыть человеком с фантазией и вкусом нужно суметь заполнить дом вещами эксклюзивными, штучными, не такими как у других. Мы хотим, чтобы интерьер нашего жилища характеризовал нас без слов, был нам удобен и приятен для глаз. И если в магазине нет того, что нам для этого нужно, мы стараемся сделать это сами. Вы скажете «голь на выдумки хитра»? Мы это называем творческий подход, индивидуальный стиль и поиск нестандартных решений.

В данном случае, попробуем украсить и облагородить свою кровать изголовьем.
Оно может быть декоративным или функциональным, но с ним однозначно лучше, чем без него.

Для начала нужно определиться с тем, какой из множества вариантов подойдёт именно вам. Любителям почитать перед сном, лучше остановиться на мягком изголовье, на которое будет приятно опираться. В спальне, выдержанной в стиле кантри, с акцентом на экологичные материалы, имеет смысл сделать высокую деревянную спинку. Если вы задумали в спальном интерьере воплотить мечту о жизни во французской провинции, попробуйте начать с изголовья кровати в стиле «Прованс». Молодая семья может позволить себе поэкспериментировать с оформлением изголовья подручными материалами, тем более что часто это единственное, что она может себе позволить. В общем, смотрите, выбирайте, соотносите со своими способностями и возможностями, творите своими руками. Итак, приступим-с.

Спинка для кровати «Капитоне» (каретная стяжка): пошаговая инструкция

Изголовье кровати своими руками

Каретная стяжка — скромное обаяние буржуазии

Это тот случай, когда красота требует жертв. Каретная стяжка выглядит богато, поэтому требует соответствующих вложений.

Для изготовления кроватной спинки капитоне вам потребуется:

  • лист фанеры шириной с вашу кровать и высотой не меньше 60 см;

  • плотная красивая ткань насыщенного цвета, которая хорошо драпируется (бархат, искусственная замша, кожа, экокожа, велюр, флок);

  • толстый поролон (около 5 см) по размеру фанерной основы;

  • синтепон того же размера, плюс запас в 5 см с каждой стороны;

  • крупные пуговицы с ушком (можно заменить на фурнитуру в виде бусин или кристаллов);

  • крепкий, но не толстый жгут или шнурок для закрепления пуговиц, который должен проходить в ушко пуговицы или другой фурнитуры;

  • крепления на стену, саморезы, клей универсальный;

  • инструменты: дрель для фанеры, мебельный степлер, ножницы, нож или металлическая трубка, вязальный крючок.

  1. Вырезаем фанеру нужного размера в форме прямоугольника или с фигурным краем, для большего шика.

  2. Поролон подгоняем под размер и форму фанерной основы.

    Первый этап каретной стяжки

    Вырезаем основу будущего изголовья кровати

  3. Делаем на поролоне разметку в местах, где планируется закреплять пуговицы. Их можно располагать друг под другом, тогда стяжка получится в форме квадратов, или в шахматном порядке, чтобы вышли ромбы.

  4. Делаем отверстия в поролоне при помощи ножа или металлической трубки, предварительно нагретой. Трубка первоначально нагревается в течение 3–4 минут, потом хватит 15–20 секунд. После одного нагревания удаётся сделать 2–3 дырки. Перед началом работы стоит позаботиться о сохранности пола, например, подложить лист фанеры или орголита.

    Второй этап каретной стяжки

    Вырезаем поролон в местах, где буду пуговицы

  5. На заготовку из фанеры выкладываем поролон с уже готовыми отверстиями, сквозь которые делаем пометки карандашом на фанере.

  6. Убираем поролон, в отмеченных местах просверливаем отверстия восьми миллиметровым сверлом по дереву.

    Изголовье в стиле капитоне своими руками

    Делаем заготовку для каретной стяжки

  7. При помощи универсального клея закрепляем поролон на фанере, проследив за тем, чтобы отверстия и края идеально совместились.

  8. Сверху покрываем ровным слоем синтепона (запас 5 см с каждой стороны).

    Каретная стяжка на изголовье кровати

    Наклеиваем синтепон на поролон, и всё вместе прикрепляем к фанере

  9. Синтепон накрываем тканью (запас от 10 см с каждой стороны), выравниваем, прикрепляем к фанере с обратной стороны мебельным степлером с утолщёнными скрепками.

    Мягкое изголовье для кровати

    Обтягиваем заготовку изголовья тканью

  10. Готовим пуговицы или другую выбранную фурнитуру. Для того чтобы стяжка смотрелась как единое произведение, пуговицы, как правило, обтягивают тканью обивки. Затем через «ножку» пуговицы пропускаем подготовленный жгут длиной от 15 см и затягиваем узелком. Опускаем пуговицу в подготовленное отверстие с лицевой стороны, а вязальным крючком вытягиваем жгутовую петельку на «изнаночную» сторону.

    Оформление мягкой спинки кровати в стиле капитоне

    Готовим пуговицы, закрепляем их на будущем изголовье

  11. Углубляем пуговицу в отверстие, чтобы складки на ткани были заметнее, фиксируем петельку мебельными скобами на фанере с «изнаночной» стороны.

    Завершающая стадия изготовления мягкой спинки кровати

    Закрепляем петли на внутренней стороне изголовья

  12. Можно оставить так, а можно фанеру закрыть плотной изнаночной тканью, чтобы всё было аккуратно со всех сторон.

  13. При помощи саморезов фиксируем крепления на внутренней стороне изголовья, после чего вешаем на стену в изголовье кровати.

Как изготовить мягкий задник кровати с рисунком из мебельных гвоздей

Изголовье с рисунком из гвоздей

Мягкое изголовье кровати

Ещё один вариант изготовления мягкого изголовья, менее хлопотный, чем предыдущий, но тоже требующий подготовки и терпения.

Для того чтобы сделать мягкое изголовье кровати с рисунком из гвоздей вам потребуется:

  • лист фанеры шириной с кровать, высоты произвольной;

  • плотная ткань размером на сантиметров 30–40 длиннее фанеры с каждой стороны;

  • ватин или синтепон из расчёта 3–4 слоя по размеру фанеры плюс 10 см с каждого края;

  • клей, мебельные гвозди, мебельный степлер.

  1. Вырезаем из фанеры прямоугольник или фигурную заготовку (например, такую, как показано в видеоролике).

    Мягкое изголовье кровати

    Вырезаем основу из фанеры нужной формы и размера

  2. Выкладываем ватин или синтепон слоями, последовательно приклеивая каждый последующий слой к предыдущему. Первый слой крепится на фанере.

    Изголовье с рисунком из гвоздей

    Приклеиваем слоями синтепон

  3. Заворачиваем припуск на обратную сторону фанеры и прикрепляем при помощи мебельного степлера.

    Мягкая спинка кровати

    Синтепон закрепляем с обратной стороны

  4. Переворачиваем заготовку ватином вверх. Промазываем или сбрызгиваем клеем и аккуратно, ровно, разглаживая любые складки и морщинки, раскатываем на клейкий ватин подготовленную ткань.

  5. После высыхания, заворачиваем ткань на тыльную сторону заготовки, натягиваем и прикрепляем к фанере мебельным степлером.

    Изготовление мягкого изголовья для кровати

    Степлером закрепляем полотно с тыльной стороны заготовки

  6. Рисунок гвоздями можно сделать любой, мы рассмотрим самый простой — рамка вдоль края.

  7. Для того чтобы это действительно напоминало рамку, нужно очень постараться сделать так, чтобы гвозди были прибиты ровно, глубоко, на равном расстоянии друг от друга. Этого правила стоит придерживаться и при оформлении изголовья любым другим выбранным рисунком.

  8. Чтобы сделать ровную прямую черту, нужно поставить 2 точки в противоположных углах одной стороны заготовки на равном удалении от краёв (например, 5 см).

    Изголовье кровати своими руками

    Ставим точки на поверхности будущего изголовья

  9. Затем в точки вбить по мебельному гвоздю, натянуть между ними нитку и вдоль неё поставить карандашом точки на равном расстоянии друг от друга, например, с интервалом в 1 см.

    Рисунок гвоздями на изголовье

    Аккуратно отмеряем равное расстояние для гвоздей

  10. В обозначенных местах забиваем гвозди одинакового размера.

    Делаем рисунок из гвоздей в спинке кровати

    Забиваем гвозди в обозначенных местах

    11. Крепим спинку любым из нижеописанных способов

Два предыдущих способа оформления изголовья кровати подходят как для изготовления совершенно новой спинки, так и для обновления старой. Вырезаем из фанеры прямоугольник или фигурную заготовку 

Идеи, варианты и способы крепления изголовья

Есть несколько способов крепления изголовья кровати.

  1. К стене за кроватью. Две мебельные петли прикручиваем саморезами к тыльной стороне изголовья, и навешиваем на болты в стене.

    Настенное крепление изголовья

    Изголовье можно прикрепить прямо к стене за кроватью

  2. К каркасу кровати. С внешней стороны каркаса по бокам сверлим по 2 дырки, сквозь которые потом шурупами прикручиваем изголовье к кровати.

    Изголовье, прикреплённое к кровати

    Прикрепить изголовье к каркасу кровати

  3. Отдельно стоящая конструкция на ножках. Готовые деревянные ножки можно купить в магазине или вырезать самому. Прикрутить ножки к изголовью и поставить новую спинку между стеной и кроватью.

    Изголовье кровати как отдельная конструкция

    Прикрепляем ножки к спинке и ставим между стеной и кроватью

Дизайнеры — народ работящий, с фантазией и вкусом, но даже им требуются какие-то ориентиры для определения общей концепции оформления помещения или, другими словами, стиль, в котором они будут работать. Мы с вами в данном случае сами себе дизайнеры, но зачем изобретать велосипед, если можно подсмотреть как его делают профессионалы и привнести что-то своё. Давайте коротенько пройдёмся по некоторым интерьерным стилям, и, возможно, подберём что-то подходящее для себя и воплотим это в оформлении изголовья своей кровати.

Стиль «Прованс», фото

Ассоциации: романтично, светло, уютно, шарман. «Прованс» — стилизация под быт старой французской деревни: много текстиля с цветочным рисунком, светлые тона (белый, серый, голубой, лавандовый, салатовый). Мебель деревянная с элементами ковки или без них, как правило, окрашенная и состаренная. Изголовье в этом стиле можно сделать из деревянных окрашенных досок, из старых дверей по-новому оформленных. Для мягкой спинки стоит использовать светлую ткань в мелкий цветочек.

 
Преобладание цвета лаванды и цветочного рисунка
Навевает мечты о французской деревне
Дерево окрашено и искусственно состарено
 
Спальня в стиле «Лофт»

Ассоциации: свобода, лаконизм, индустриальность, брутальность и простота. Характерные черты лофта: фрагменты грубой кирпичной кладки на стенах, простые деревянные потолки и полы, минимум перегородок и мебели — максимум света и свободного пространства. Декора немного, но он обязательно должен быть. Изголовье в этом стиле должно быть простым. Например, пошаговая инструкция по изготовлению мягкого изголовья с рисунком из гвоздей, описанная выше, сделана из художественного холста в стиле лофт.

 

Изголовье в лаконичном стиле лофт
Мягкое изголовье тоже отлично вписывается в спальню в стиле лофт
Простота в художественном оформлении
Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх