Интересные и нестандартные варианты домика для кошки

Каждой домашней кошке нужен свой домик. Это индивидуальное место для отдыха, убежище. Дом для кошки должен быть ее собственностью, и только ее. То место, откуда не прогонят, и где она скроется. Собственный кошачий домик обезопасит вас от того, что животное будет искать себе место в бельевом шкафу, в подушках на кровати или в диване. Если дизайн предусматривает игровые элементы, то они отвлекут питомца от обоев и мусорного ведра.

Простой деревянный домик для кошки

Белый домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки из картона

Домик для кошки из коробки

Домик для кошки квадратный

Домик для кошки многоуровневый

Финансовая сторона вопроса – интересный момент, потому что самостоятельное изготовление выгодно.

Фабричные варианты в магазинах стоят неоправданно дорого, а сделать домик для кошки своими руками совсем не трудно. Изучая готовые решения, можно придумать проект жилья, учитывая индивидуальные размеры и особенности. Главное, чтобы готовое изделие было экологически безвредным, удобным и безопасным для животного.

Необычные валяные домики для котов

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки модерн

Домик для кошки переносной

Домик для кошки из пластика и дерева

Домик для кошки плетеный

Домик для кошки подвесной

Виды домиков для кошек

Дизайн – это не только оформление жилого пространства для людей. Домашние животные стали членами семьи, и для них разрабатывается невероятное количество аксессуаров. Для любителей фантазировать, дизайн домика для кошки – это воплощение в жизнь своих идей (например плетеный или вязаный домик), создание части обстановки своей квартиры. Обустроив для питомца жилище, хозяин выполняет несколько целей:

 

  • эстетичность в интерьере;

  • практическое применение;

  • экологическая чистота (использование самостоятельно подобранных материалов);

  • финансовая целесообразность.

Необычная лежанка для кошки

Домик для кошки в саду

Домик для кошки из шара

Домик для кошки тканевый

Домик для кошки вигвам

Домик из картона

Кошка – животное, которое само подсказывает идеи для организации жилища. Какая вещь привлекает их внимание? Коробки из картона. Вы можете приобрести потрясающий фирменный домик, собрать его, а потом обнаружить, что кошка предпочла упаковку. Если перевернуть коробку, сделать отверстия и закрепить внутри лежак, то получится самый простой картонный домик. Питомец останется в восторге. Домик для кошки из коробки сэкономит вам немало денег. Главное чтобы животное было приучено к туалету. Иначе домик для кошки из коробки будет постоянно мокрый. Используйте изолирующий материал, который убережет пол от протечек. Важно выбирать коробки из плотного картона, которые выдержат вашего питомца.

Домики из картона для кошек

Жилище может быть не только стандартной квадратной формы. Это и вигвам, и избушка, и даже круглый домик. Умельцы создают целые лабиринты из картона, многоярусные сооружения или игровые комплексы. Можно соединить коробки разного размера, взяв большие коробки для основания, а поменьше – для площадок и уровней. Придумайте интересный дизайн, используя тесьму, ленты, фурнитуру. Сделайте домик для кошки из коробки в цветах вашего интерьера.

Домик для кошки из картона

Домик для кошек из склеенного картона

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Плетеный домик

Преимущество таких домиков – естественная вентиляция, экологически чистый материал, и возможность использования дна из пластика или оргалита (такое дно легко мыть). Плетение выполняется из лозы. Такой домик получается прочным и легким. Существует возможность создания изделия любой сложности. Плетеный домик может быть в виде лежанки, а может сочетать в себе укрытие и открытую площадку. Вариант из лозы подойдет для дачи или помещения в деревенском стиле. Также плетение выполняют из тонких бумажных трубочек.

Плетеный домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Мягкий домик для кошки

Такой вариант подходит спокойным животным, которые нуждаются только в укрытии для сна. Домик из ткани маленький и подойдет для небольших квартир. Это вариант для кошек, любящих уединение (его можно поставить в безопасный уголок). Мягкие домики не только красивые, но и теплые, защищают от сквозняка и излишне яркого света. Не берите для пошива синтепон. Он не держит форму, и дом будет постоянно деформироваться.

Мягкий домик для кошки

 

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Варианты для малогабаритных квартир

В небольшом помещении удобно использовать подвесной гамак в качестве лежанки для кошки. Его легко закрепить на ножках стула. Гамаком может стать старая футболка, или полотенце. Он не занимает много места, его удобно чистить и стирать. Вязаный или сшитый из остатков ткани гамак – не только временное решение (пока вы строите основной домик), но и дополнительный атрибут для жизни питомца.

В качестве вариантов для домика послужит и мебель. Пуфик оборудуют входом, а в тумбочке можно устроить и кормушку, и убежище, прорезав необходимые отверстия. Для двух и более кошек выберите многоуровневый домик с укрытиями для каждого животного. Это поможет сэкономить окружающее пространство.

В любой комнате бывает пустующий угол, в который гармонично впишется угловой вариант домика. Он не занимает полезное пространство помещения, подходит для квартир с маленькой площадью. Угловой домик делают из фанеры или дерева. Он подходит и для острого, и для тупого угла комнаты, потому что проект создается по индивидуальным меркам помещения.

Встроенный в мебель домик для кошки

Креативный домик для кошек

Другие варианты домиков

Игровые комплексы подойдут для больших помещений. Такой вариант занимает много места, но его можно совместить с книжными полками. Подобное дизайнерское ноу-хау выглядит стильно и не портит общую идею интерьера. А домик башня для кошки поможет справиться с активным животным, которое любит прыгать и карабкаться вверх.

Оригинальный вариант – лежанка из старого чемодана. Дизайн интерьера можно разнообразить винтажным изделием, к которому прикручивают ножки и кладут внутрь элегантную перину для кошки. Обладателям частного дома с несколькими этажами подойдут жилища, встроенные в лестничный проем.

 

Игровой комплекс на стене для кошки

Необычный деревянный кошачий домик

Домик для кошки

Домик для кошки

 

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Домик для кошки

Особенности постройки будущего домика

С чего начать создание жилища? С проектирования. Без чертежа невозможно рассчитать необходимое количество материалов. «На глаз» непонятно, каких размеров получится итоговая конструкция. Нужно детально обдумать каким будет домик, какой материал подойдет для его создания, впишется ли он в обстановку вашего дома.

Но прежде чем разбираться в тонкостях проектирования и создания жилища, нужно оговориться – это не постройка дачи или жилого дома, это всего лишь домик для кошки своими руками. Для него не нужны элитные материалы и непосильные хлопоты, все равно другое животное не будет там жить. Новая кошка предпочтет скорее место в комоде, чем находиться в уже кем-то обжитом домике.

Домики на стене для кошки

Чтобы правильно спроектировать будущее жилище, нужно знать некоторые тонкости из жизни кошек:

  • Размер и высота жилища. Кошка – животное, которое живет в нескольких плоскостях. Ей важно не только наземное укрытие, но высота жилища. Например, самцы выбирают себе лежанки повыше. Для него – это возможность осматривать окрестности, инстинктивный сигнал о том, что он контролирует территорию. В этом случае больше всего подходит домик башня для кошки. Для самки высота не так важна, как безопасность логова. Ей требуется укрыться с котятами, сберечь свое потомство. В данном случае лежак должен располагаться ближе к полу.

  • Физические упражнения. Когда кошка не спит, она гоняет что-то по полу, или точит когти, или ищет с чем бы ей поиграть. Если вы делаете домик для кошки своими руками, то продумайте дизайн так, чтобы жилище было оборудовано когтеточкой и подвесной игрушкой или мячиком.

  • Наличие нескольких выходов. Это особенно важно для самки, потому что ее материнский инстинкт всегда срабатывает в сторону защиты потомства. В случае опасности она никогда не будет заходить в домик через основной вход. Понаблюдайте за животным, как оно ведет себя: любит ли искать укромные уголки, прятаться, или, наоборот, следить за окружающим миром. Это подскажет вам, сколько и каких размеров будут входы в домик.

  • Размещение. Зная размеры будущего домика, определитесь с его месторасположением. Кошки – теплолюбивые животные, поэтому разумно поместить жилище поближе к батарее. Но не стоит располагать домик впритык к отопительному прибору, дабы избежать возгорания и перегрев питомца. Домашние кошки, как и их дикие собратья, не переставая следят за обстановкой вокруг них. Расположите домик так, чтобы была возможность наблюдать за происходящим из основного входа, или с площадки.

Плетеный домик-корзинка с крышкой для кошки

Как сделать домик для кошки

В момент создания чертежа учитывайте то, что самодельный домик должен быть максимально устойчив. Большие кошки требуют основательного укрепления жилища. Один прыжок может развалить всю конструкцию. Для строительства домика выбирайте натуральные материалы. Очень хорошо использовать бывшие в употреблении вещи, которые пахнут хозяевами. Так кошке проще принять новое жилище. Традиционно домики строят из дерева или фанеры. Если в ход идет картон, то лучше брать упаковочный, склеивая его в два и более слоя, нанося клей ПВА веером (ориентируя гофрированные слои перпендикулярно друг другу). Такая заготовка получается достаточно прочной. Простой домик для кошки своими руками подойдет в момент, когда животное принесет потомство. Ведь когда котята подрастут, им потребуется более просторное жилище, а картонный будет не жалко выбросить.

Игровой комплекс на стене для кошки

Крепкий, деревянный дом строят для крупных кошек. Дом может быть двухъярусным, с укрытием на первом этаже, и лежанкой на втором. Для того чтобы кошка не нахватала заноз, деревянные панели обтягивают тканью. Одну сторону дома можно покрыть старым ковром – получится когтеточка. Материал для отделки необходим натуральный, потому что от синтетики шерсть животного будет наэлектризована.

Домик башня для кошки – это идеальное совмещение убежища, лежанки и когтеточки. Дизайн такой конструкции предполагает короб у основания для отдыха, столб и площадку для наблюдения. В качестве когтеточки в этом случае выступает опора лежанки. Столб обматывают джутовой веревкой, намотку делают плотной и крепкой, частично проклеивая витки. Если веревка сползает – подбейте ее молотком.

Кошачий домик-вигвам

Несмотря на то, что домики из дерева пользуются популярностью у хозяев, как надежная конструкция, сами кошки порой отдают предпочтения мягким гнездышкам. Для того чтобы подобное изделие держало форму, нужно выбирать плотный материал и сшивать его в несколько слоев. Также для этих целей подойдет поролон. Он служит прослойкой между основной тканью и подкладкой. Чтобы поролон не сбивался, все слои прошивают между собой. Для легкой уборки в домике внутренний слой можно сделать из кожзаменителя.

Домик для двух и более кошек обустраивают с учетом иерархической лестницы у животных. Они не потерпят сожительства в одной норе. Каждой кошке потребуется свое личное пространство. Если конструкция многоярусная, то домики распологают на разном уровне (кошки сами распределят, кто и где будет жить). Так же обустройте несколько площадок для наблюдения и сквозное укрытие.

Самое главное, не забудьте до момента проектирования понаблюдать за кошкой. Она даст все необходимые подсказки своими повадками и привычками. Кошачий домик, созданный в соответствии с характером животного, станет самым привлекательным местом для вашего любимца. Постарайтесь сделать для кошки домик, пусть даже самый простой, ведь они очень ценят свое личное пространство.

Зеленая вязаная лежанка для кошек

Валяные корзины-лежанки для кошек

Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх