Камин из картона

В городской квартире, где из-за отсутствия дымоходов и надежных теплоизолирующих перекрытий нельзя установить полнофункциональный камин на дровах, есть возможность спроектировать его декоративную модель. При использовании недорогих подручных материалов работа не потребует больших навыков в строительстве и дорогих инструментов. Камин из картона своими руками сооружается за несколько часов, а выглядит не хуже настоящего.

 
 

К работе можно подключить и детей, для них это занятие будет не только интересным, но и развивающим.

По расположению в помещении моделей бывает несколько:

  • пристенный – располагается у стены и выступает своим фасадом на некоторое расстояние;
  • встроенный – вмонтирован непосредственно в стену;
  • угловой – занимает угол помещения;
  • островной – не прилегает к стене и чаще всего устанавливается в центре комнаты.

 

Фальш-камины из картона чаще всего делают пристенными или угловыми, ведь они не предназначены для отопления дома, а несут декоративную функцию. Еще такой муляж может быть использован как мебель: в нишу можно установить этажерки, а верхняя столешница будет играть роль полки для мелких предметов.

По своему внешнему дизайну видов фальш-каминов может быть огромное количество: в английском, классическом, деревенском стиле, с топкой в форме арки или прямоугольной, с муляжом дровника или духового шкафа. При проектировании важно учитывать, чтобы эта деталь сочеталась с окружающим интерьером.

Простейший вариант, который могут изготовить и дети, это маленький муляж без дымохода с прямоугольным порталом и топкой. Внешне он будет напоминать большую букву П. в дальнейшем это декоративное приспособление можно дополнять другими элементами и делать более сложный декор.

Есть возможность собрать из картона модель классического английского камина. Он отличатся открытой топкой в форме трапеции и прямым дымоходом, уходящим в потолок. Внутри топочной ниши стенки расположены под небольшим углом порядка 20°. Английский вариант украшается декором, имитирующим отделку известняком, бутом или кирпичом.

Муляж, имитирующий печку для бани или сельский стиль должен иметь топку в форме арки. Сделать из картона фигурное отверстие не составит труда. А отделывать его снаружи лучше всего картоном или пенопластовой лепниной в виде кирпичей или булыжников

Материал и инструмент

Достать плотный гофрированный картон не проблема, можно использовать тару от крупной бытовой техники: телевизоров, холодильников, стиральных машин или других товаров. Весь процесс изготовления можно произвести дома прямо у места будущего расположения декоративного очага.

Гофрированный картон хорош тем, что благодаря внутренним ребрам жесткости сохраняет достаточную прочность, при этом очень мало весит, а режется простым канцелярским ножом. Но картонный камин даже с внешней отделкой не будет выдерживать большой вес, поэтому на него не стоит ставить тяжелые предметы. Не защищен он от влаги и высокой температуры, поэтому фальш-камин не надо располагать рядом с источниками тепла, а для имитации огня следует использовать только безопасные методы.

Для работы по сооружению каркаса потребуются следующие инструменты:

  • канцелярский нож;
  • полимерный клей;
  • прозрачный скотч;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • линейка.

В зависимости от способов декоративной отделки картонного фальш-камина могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

  • краска или декоративная шпатлевка;
  • малярная кисть или шпателя;
  • ванночки для краски или емкость для перемешивания шпатлевки;
  • уголки, молдинги, лепнина, рамки или профиля.

Можно декорировать такой очаг с помощью шпатлевки и последующей покраски или наклеить на поверхность готовую лепнину, полиуретановые листы, самоклеящуюся ламинированную бумагу с текстурой дерева или натурального камня. Исходя из выбранного способа, выбирается соответствующий набор предметов для отделки.

План и расчеты

Даже простейший вариант картонного камина нуждается в поэтапном плане работ. Он включает в себя следующие пункты:

  • определение формы, типа и места расположения камина;
  • выбор материалов для каркаса и декоративной отделки;
  • создание чертежа конструкции с размерами;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • разметка на картоне деталей каркаса;
  • резка элементов, их склеивание и установка;
  • внешняя отделка.

Разработка подобного плана хороша тем, что выполняя все действия пошагово по существующей схеме, можно приобрести определенный опыт и в следующий раз приступить уже к созданию более сложной конструкции, например, из полиуретана или фанеры. Несмотря на несерьезную работу по склейке обычного картона можно сделать подробный расчет размеров топки, портала и дымохода, как для настоящего дровяного камина. Это полезно для приобретения определенного опыта в строительстве.

Каркас

Стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для создания самых распространенных макетов каркаса: пристенного П-образного и углового фальш-каминов.

Для пристенного камина понадобится широкая картонная коробка, имеющая высоту и ширину 1 – 1,4 м и толщину 0,2 – 0,25 м, например от большого ЖК-телевизора. Прежде всего на картоне карандашом размечаются линии сгиба и разреза. В центре на лицевой стороне делается прямоугольный симметричный вырез – это будет портал печи. Задняя сторона коробки остается нетронутой. Для большей жесткости внутрь вклеиваются внутренние стенки топки. Все бортики каркаса можно закрепить пластиковыми уголками или молдингами. Каркас помещается на основание из пенопласта или полиуретана.

Для отделки П-образного варианта лучше всего применить легкие потолочные панели белого цвета или самоклеящуюся ламинированную бумагу. Панели из пенопласта крепятся на водостойкий полимерный клей, который высыхает за считанные минуты. Другой способ отделки – это использование водоэмульсионной краски. Для того чтобы она крепко держалась на картонном каркасе, можно предварительно намазать его грунтовкой или очень тонким слоем жидкой шпатлевки. После этого подождать 1 – 1,5 часа для полного высыхания грунтующей смеси и приступить к покраске.

Угловой декоративный камин из картонной коробки делается в форме призмы с треугольным основанием. Углы каркаса плотно склеиваются скотчем или полимерным клеем, в лицевой части вырезается отверстие в форме арки, верх можно украсить декоративной столешницей из легкого материала, например ПВХ или ламинированной фанеры. Внутри топки для красоты следует сделать фальш-стенки из того же картона.

Декор углового картонного камина можно сделать теми же способами, что и предыдущий вариант: покраской или аппликацией. В нише можно расположить красивые сувениры или игрушечный огонь, о создании которого будет описано в следующем разделе.

Портал

Портал камина – та часть, где происходит сжигание дров. В случае имитации с помощью картона существует несколько идей, как сделать ее облик максимально реалистичной и похожей на настоящий очаг. Во-первых, стоит установить внутрь бутафорскую решетку для дров. Так как в настоящем варианте она металлическая, то надо искать легкие материалы, визуально похожие на металлы. Это могут быть пластиковые или деревянные детали, покрытые блестящей мастикой или фольгой. Можно использовать черную краску.

Далее делаем имитацию пламени в топке такого мнимого очага. Существует несколько способов создать иллюзию яркого мерцающего огня. Самый простой и безопасный прием основан на использовании новогодней гирлянды. Сначала делаются искусственные дрова из сухих веток. Они обклеиваются ватой и фольгой. Далее пучок таких дров помещается в круг из камней в нише камина, а в его центр надо всунуть гирлянду, сложенную в клубок. При подключении к сети внутри камина создается завораживающее мерцание, похожее на тление настоящих дров.

Гирлянду или отдельные лампочки можно поместить в необработанные солевые кристаллы. Они создают красивый эффект мерцания и кроме того оказывают благоприятное воздействие на организм. Только следует учитывать, чтобы конструкция картонного камина выдержала вес солевых ламп.

На пол в основание топки конструкции некоторые помещают плоский дисплей, на который передается картинка живого огня. Этот метод красивый но не целесообразный – использовать дорогой монитор только для одного изображения. Но он вполне подходит для разового использования, например, на Новый Год или другой праздник.

Более простой и дешевый метод имитации пламени – с помощью рисованной картины, чеканки, аппликации или объемной голограммы. Такой прием можно постоянно менять, создавая новые оригинальные образы.

Декор

Чтобы оформить впечатляющим декором картонный камин, домашние мастера прилагают максимум фантазии.

Существует множество интересных вариантов.

  • Например, бутафорский камин с ярким красным пламенем из электрических лампочек.
  • Модель из картона в классическом стиле со сложной элегантной лепниной.
  • Картонный фальш-камин с кирпичным декором и электрическими гирляндами в нише, украшенный на новогодние торжества.
 
 
 

 

Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх