Делаем дерево бонсай из бисера

Картинки по запросу Плетем бонсай из бисер

Искусство выращивать маленькие деревья широко распространилось на рукоделие. Теперь занятие по созданию бисерных деревьев, также называется «бонсай». Правильно подбирая оригинальный материал в актуальной цветовой гамме, получаются необыкновенные и своеобразные миниатюрные деревья. Бонсай в таком исполнении может приобрести самую оригинальную и необычную форму

Делаем дерево бонсай из бисера: схемы плетения

Схемы для плетения бонсай очень простые, но немного отличаются для каждого вида дерева отдельно.
Рассмотрим процесс плетения на примере популярных деревьев.

Схемы плетения бонсай, которые описаны ниже, можно применять к плетению других видов деревьев, меняя только количество бисеринок и места закручивания проволоки.

Количество и форма веток определяются индивидуально. Именно от этого зависит привлекательность готового бонсая.

Классический бонсай

Взять проволоку 50-ти см и надеть на нее 8 шт. бисера, скрутить ее 2 раза в петлю. То же самое проделать с этой же проволокой до образования 8-ми петелек в один ряд. Сформировать пучок из трех таких заготовок.

Далее пучки образовываются при определенном расположении в ветки.

Бонсай береза

На проволоку 0,3 мм нанизать 12 бисеринок. Соединить первую с последней и перекрутить под соединением. Отступить 1 см и выполнить вторую петлю. В итоге должно выйти одинаковых 13 петель – по 5 шт с обеих сторон и 3 у верхушки. Для бонсай березы необходимо 50 таких веток.

Бонсай денежное дерево

Нанизываем 5 бисеринок на проволоку, изгибаем ее и продеваем обратно конец через 4 шт. Далее выполняем такой же процесс с одним и вторым концом проволоки. Формировать листочек денежного дерева необходимо поочередно нанизывая бисер по возрастанию, а потом наоборот.

Картинки других схем можно посмотреть в интернете.

Классический бонсай из бисера: необходимый материал

Классический бонсай – дерево с внушительным стволом и зелеными веточками.

Необходимый материал:

  • Зеленый бисер;

  • Прочная проволока для веточек;

  • Проволока из меди для ствола;

  • Ножницы;

  • Кусачки;

  • Клей;

  • Алебастр;

  • Нити;

  • Скотч;

  • Кисточка и акриловая краска;

  • Декор.

Для классического бонсай обычно берут несколько оттенков зеленого, такой набор нужен для смешивания его на дереве. Проволоку для веточек лучше брать коричневого цвета, толщиной не менее 0,3 мм, а медную – 2 мм. Клей лучше взять момент, термоклей или суперклей. Акриловую краску можно заменить художественной. Декором могут послужить: мелкие камешки, искусственный мох или трава, ракушки.

Красить ствол дерева краской лучше несколько раз, применяя разные оттенки. С каждым слоем кора преображается в естественный вид.

Плетем крону из бисера для бонсай

Процесс плетения бонсая из бисера начинается с кроны. Пошагово это сделать намного легче, нежели мучиться и тратить много лишнего времени.

Пошаговое плетение кроны бонсая:

  1. Набрать на цельной проволоке 0,3 мм 8 петель, на каждой по 8 штучек бисера;

  2. Скрутить и обрезать, оставляя кончики по 10 см (таких понадобится 150 шт.);

  3. Скрутить в один пучок с трех сплетенных маленьких (выйдет 50 шт. всего);

  4. Комбинируем верхушку бонсая из 3-х пучков и тут же плотно обмотать ниткой;

  5. Чуть ниже прикрепить ветки из 2-х пучков на одном уровне по бокам и закрепить ниткой (ветки первого ряда);

  6. Перейти к составлению веток второго ряда, соединив 2 пучка и обмотать ниткой, затем еще по 2 три раза (нужно две такие ветки);

  7. Приступить к формированию веток 3-го ряда таким же принципом, прикрепляя по 2 пучка четыре раза.

Теперь собираем все ветки вместе и формируем бонсай.

Крону дерева можно сплести бисером одного цвета или скомбинировать из нескольких оттенков.

Сакура бонсай из бисера: мастер-класс

Очень нежно и романтично выглядит сакура бонсай. Делать веточки очень быстро, зная более простой вариант схемы плетения.

Материал для сакуры бонсай:

  • Розовый бисер нескольких оттенков;

  • Липкая лента;

  • Толстый провод;

  • Ножницы и кусачки;

  • Проволока 0,3 мм;

  • Гипс;

  • Подставка;

  • Нитки;

  • Клей ПВА;

  • Кисточка;

  • Акриловая коричневая краска.

Красить ствол можно несколькими цветами, выделяя впадины коры более темным оттенком.

Уроки изготовления сакуры пошагово:

  1. Набрать на проволоку бисер примерно на 15 см;

  2. Отступить от края 10 см и сделать первую петельку из 7-ми шт, закрутить в 3 оборота;

  3. Отступить от первой петельки 1 см и выполнить вторую, затем следующую – всего 17;

  4. Лишний бисер убрать и отрезать оставшуюся проволоку, оставив край в 10 см;

  5. Скручиваем «ожерелье» между собой, начиная со средней петли и согнуть набранные петли к изголовью (таких заготовок понадобиться штук 20 и по 10 на 13,11 и 15 петелек);

  6. Далее со всех заготовок формируем по ветке из двух 17-ти петлей и одной поменьше;

  7. Из получившихся 2-3 средних скручиваем большие ветки и обматываем их липкой лентой;

  8. Кусачками делим толстый провод на необходимые отрезки для формирования ствола, распускаем его и скручиваем внутреннюю проволоку в обмотке между собой, оставив 5 см снизу для корней;

  9. Разводим гипс в лепешку и помещаем ее в подставку, разместив по центру скелет дерева, ждем высыхания;

  10. Начинаем прикреплять ветки к скелету дерева сверху вниз и обматываем нитками весь ствол;

  11. Затем обработать ствол ПВА несколько раз и сверху кисточкой в 3 этапа смесью гипса с клеем;

  12. Окрасить ствол дерева краской.

В завершении при желании можно украсить подставку камешками или мхом.

Образовавшиеся комочки в смеси гипса и клея убирать ненужно, это добавит дополнительную рельефность коры.

 

Азалия: бисерный бонсай, мастер-класс

Набор материала и инструмента для плетения азалии из бисера такой же, как и для других бонсай. Азалия плетется из зеленых листочков и цветков розового или красного оттенков.

Плетение листочков

  1. Нанизать бисер на проволоку отрезком 60 см;

  2. Отмерить хвост проволоки 10 см и отделить одну бисеринку, обкрутить ее несколькими оборотами;

  3. На свободный хвостик нанизать 5-6 штучек бисера, а на рабочем отмерить столько же бисеринок и соединить оба конца парой витками;

  4. Один конец с бисером обвить вокруг свободного участка одной бисеринки (выйдет первая дуга);

  5. Вторая дуга выполняется по такой же схеме, соединив концы у основания.

Интересно смотрится листок с другим оттенком зеленого внутри.

Размер цветка для азалии из бисера должен быть немного больше листка.

Заранее продумайте количество бисеринок в витках, необходимых для плетения заготовок.

Плетение цветков

  1. Взять 15 см проволоки и нанизать 5 бисеринок, это будет центральная ось;

  2. Необходим отдельно другой кусок 30-ти см – рабочая проволока;

  3. Взять рабочую проволоку, отступить 1 см и обвить центральную ось под готовыми 5-ю бисеринками снизу;

  4. Нанизать на второй конец 7 бисеринок и соединить несколькими витками сверху оси.

Каждая последующая дуга выполняется таким же образом, увеличивая каждый раз количество бисеринок на 2 штучки. Тычинка плетется очень легко. Нанизывается на проволоку 15 бисеринок и один край нужно пропустить обратно минуя 3 бисеринки. Получится ножка с тремя бусинками вверху. Количество лепестков цветка в реале 5. Формируются они вокруг тычинки.

Цвет тычинки лучше выбрать на тон выше от цветка.

Мини-бонсай из бисера своими руками: матер-класс пошагово

Мини-бонсай более ювелирное занятие, требующее большей внимательности и усидчивости, нежели привычные деревья из бисера. На первый взгляд может показаться, что дерево в миниатюрном исполнении требует меньше усилий и времени, но это не так. Это довольно трепетное и ажурное бисероплетение, с которым не каждый решится повозиться. Для работы необходим абсолютно такой же материал и инструмент, как и для описанных ранее.

Плетение цветущего бонсая выполняется следующим образом:

  1. Начать следует с заготовок цветков по 5 бисеринок на 5-ю петлях и листков по 7 бисеринок на 3-х петельках (15-ти заготовок будет вполне достаточно, но можно и больше);

  2. Формируем цельные изделия таким образом, чтобы цветок был по середине, а лепестки плотно укутывали его;

  3. На толстую проволоку прикрепляем заготовки ножками, а сверху нитками.

Цветущий мини-бонсай готов, теперь его следует посадить на фундамент. Разводим гипс и воду до плотного состояния и помещаем туда наше деревце, не обязательно по центру. Ждем пока основание высохнет. Теперь можно «прогипсовать» ствол дерева в 2 приема, причем каждый должен хорошо просохнуть. При желании крона вскрывается краской.

Мини-бонсай служит хорошим подарком в качестве сувенира, сделанного своими руками.

Идеи для бонсай «Любовь и богатство» из бисера

Дерево любви всегда выполняют в форме одного или двух сердец. В основе кроны бонсая – проволока в виде сердца. Любовь всегда ассоциируется с пламенем и страстью – значит огненный красный цвет.

Интересные идеи для бонсай «Любовь»

  • Сердце можно выполнить в виде двух раздельных половинок красного и белого цвета или красного с синим;

  • Украсить бонсай можно любыми цветками и бутонами;

  • Хорошей комбинацией могут послужить два отдельных сердца на общей подставке, символизирующие две души одного целого;

  • Украшением такого бонсай могут быть фигурки ангелочков, фонтанов и лебедей;

  • Лианы – отлично дополнят романтический бонсай;

  • Дополнительным декором может послужить бант из атласной ленты насыщенного цвета.

Подходящим вариантом для украшения бонсай любовь и богатство могут послужить монетки фен-шуй. Вариантов для такого бонсай уйма – это может быть строгое исполнение без излишеств, традиционное классическое или же пестрое и роскошное с разными элементами декора.

Разбавить контраст красного помогут бисеринки серебристого или золотого цвета.

Понять и ощутить завораживающее настроение бисерных бонсай, можно посмотрев работы известных авторов. Наиболее популярен – Дмитрий бисерный друид. Работами в его выполнении восхищаются многие профессионалы данного творчества. В блогах и руководстве по бисероплетению содержится много советов и полезной информации. В его работах-светильниках таится целый мир загадки и чарующей силы. Такие изделия вдохновляют на уют и романтику.

Источник ➝

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов. Для покрытия мебели используют почаще всего светлые тощие лаки. Наилучшими числятся шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровненький глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

 

 

Сломалось пластиковое ведро? Сделайте из него очаровательную вещицу

Сломанные вещи, как ни парадоксально, являются отличной базой для новых полезных поделок. Даже из треснувшего пластикового ведра, которое, очевидно, уже не справится со своей основной функцией, можно сделать очаровательную корзинку. Она может стать как просто декором для сада, так и дизайнерским кашпо для цветов. Оцените творческую работу ниже!

Прежде всего нужно укрепить ведро и выровнять поверхность для дальнейшего декора. Сделать это можно с помощью ненужного отрезка ткани (ветоши), пропитанного цементным раствором.

Обтянуть тканью ведро и, чтобы края ткани не топорщились, замотать их проволокой.

На ручку также наматываем пропитанную цементным раствором ткань, а сверху, когда она застынет, шпагат. Предпочтительно выбрать льняной, так как он хорошо впитывает влагу. Пропитываем его цементным раствором. Всю поверхность ведра (стенки) также промазываем дополнительным слоем цемента. Оставляем сушиться.

Для дальнейшего декорирования вам пригодится кондитерский мешок с какой-нибудь крупной насадкой. Будем имитировать плетение на корзинке.

По желанию можно дополнить «плетеную»  корзинку розочкой, сделанной из отрезка ткани, пропитанного цементом, а также листьями, вылепленными из густого раствора цемента.

Дальнейший декор корзинки остается полностью на ваше усмотрение! Например, можно подрисовать ещё розочек и украсить корзинку по ободку волнистым краем.

Финальный этап, после полной просушки изделия, — конечно же, окрашивание. Можно пользоваться эмалью, акриловыми красками, лаком, колорантом. Экспериментируйте с цветами и сочетаниями оттенков!

После финального декорирования и полного высыхания, такая увесистая дизайнерская корзинка готова!

Подробнее о том, как сделать корзинку из ведра и цемента, смотрите в видео ниже:

304

 

 

Картина дня

))}
Loading...
наверх